2019年5月31日至6月6日，由中國探險協會與和田萬方樂奏旅游開發有限公司共同組織了塔克拉瑪干大沙漠探險首秀之旅，我作為民族方面的專家參與此行。

首秀啟動儀式于6月1日晚9時30分，在環塔比賽的閉幕式舉行。中國探險協會主席韓勃攜沈克尼、王方辰、梁子、徐曉光、吳金光、譚聰等多位探險家及知名編劇、導演林黎勝、CCTV“電影頻道”知名主持人潘奕霖、CCTV新聞頻道導演馬輝現場出席環塔閉幕式并為和田探險旅游線路首秀揭幕。

我們一行多是旅游牛人，其中梁子是全國2015年當代徐霞客人物，王方辰是2017年當代徐霞客人物，徐曉光是2019年當代徐霞客人物，他們三人還同時獲得2012年的中國當代十大徒步人物。梁子曾是中越自衛反擊戰我軍第一個戰地女攝影記者，在非洲、阿富汗拍攝婦女人物長達10多年，王方辰長期追蹤研究神農架的野人，自費架設了幾十臺紅外線攝像機，每半年去更換一次電池；徐曉光和隊友首次實現人類冬季極限條件下穿越長江源區、格拉丹東冰川等等；沈克尼為部隊研究野外耐寒裝備很有成績，著有《野外生存》一書；馬輝是中國極限協會的骨干，最早做黃河、長江漂流的人，上過高原的三江源頭等等。

6月2日一早，我們一行9人分乘7輛越野車向大沙漠進發，途經中國最小的佛寺，大家興致勃勃參觀了這個迄今為止世界上已發現的最小古代佛寺。它面積僅 4 平方米，坐北朝南有一蓮花坐佛。佛的頭部、雙手已失，寺內墻壁繪有精美的壁畫。當人站立在寺中央時，佛像與人只有咫尺之距。難以想象，千年前的古人如何面對佛像行膜拜之禮，為何建得如此之小？目前尚只能猜測為富裕人家建造，用于家人供奉。從佛像的制作技法判斷，系南北朝遺跡，距今 1500 至 1800 年。在小佛寺遺址西面約 500 米的地方，有一條南北走向的沖溝，當地人稱此為“達瑪溝”。有說法稱，達瑪溝之名，實際上即為佛教的“達摩”和古代和田語表示地點的詞綴“ Kho ”，意為“佛法匯集之地”。達瑪溝北部，為自 20 世紀初以來和田地區所發現佛教遺跡分布最為廣泛的地區。迄今為止，已陸續發現大量魏晉至唐代的佛教遺跡。小佛寺不允許照相，佛寺守護者是一位維吾爾族工作人員，我跟他說明了我們此行的特殊性，他破例允許我照了相，我馬上放到群里和大家共享。

中午，我約了中日合拍影片《最后的沙漠守望者》女主角庫爾班汗在于田縣迪拉熱姆餐廳見面。由于當地有兩個同名的餐廳，所以，即便我發了定位，她在我們快離開時才趕到。我們自北京國際電影節一別，兩年后，在她的家鄉又高興地會面了。時間太短，意猶未盡，她也想跟我們一起回達里雅布依，但因為來不及請假，只好作罷。我們全團人員與她在餐廳前愉快地合影留念。

車隊繼續出發，從于田縣走315國道抵達民豐縣，從民豐縣到位于沙漠邊緣新建的達里亞布依鄉有90公里專門修建的柏油路，交通非常方便。車隊到了新建的達里亞布依鄉，全部7輛車在此做進入沙漠的準備，主要是給輪胎放氣，司機們都用表測量著，這是個技術活。

準備工作完畢，車隊正式向塔克拉瑪干大沙漠進發。我和馬輝還有醫生王曉磊坐4號車，司機師傅劉青山是沙漠行車老手。剛一進沙漠，我們就聽到了頭車張家華領隊發來的指令：“我是領航員，接下來我們將穿越無人區，5天時間我們不離不棄。”隨之，迎接我們的是一望無際連綿不斷的沙丘，陸地巡洋艦載著我們像在大海里航行一樣，一會仰起頭向天上沖，一會低下頭向下扎，一會向左45度傾斜，一會向右45度傾斜，比坐過山車還刺激。起初我有些不適應，剛適應車就沖出了這個難走的沙漠地段，來到了克里亞河東岸。這里的泥路因剛剛結束的“環塔賽”，使路變得坑坑洼洼。好在路邊兩側的風景特別漂亮，綠綠的一人高的蘆葦相間著大片的青草，大漠特有的胡楊樹時不時可見，在大漠深處有這麼一片綠洲，真是大自然的恩賜。

沿著克里雅河東岸顛簸了近兩個多小時，我們到了一戶百歲老人的住家，也是我們當晚的露營地。他的孫子在這里留守，這里有個小小手壓水機，解決了吃水問題。沒想到，我們還有輛打前站的車已經在這里開始做飯了，大廚叫李東海，大伙都親切的叫他“龍王”，也是個沙漠拉力愛好者。在剛剛結束的“環塔賽”中他是專門提供救援的。他的廚藝真高，一會就炒了好幾個菜，大伙就著馕喝啤酒，在沙漠深處開懷暢飲，別有野趣。

趁著天還亮著，我們要在旁邊的沙丘上支帳篷。每人發了頂帳篷，對從未支過帳篷的我來說，傻眼了。我思量邊看邊學，別人怎樣支我就怎么支，結果還是不會。我就找了一個工作人員幫我支帳篷，很快帳篷就支好了，我喜滋滋躺在睡袋里來了張自拍，留作特殊的紀念。

晚上，我們支起銀幕，放映了徐曉光老師拍攝的電影，內容是反映國民黨軍隊抗日的，以及后人對他們的紀念。在沙漠里，我們邊看電影邊吃著西瓜，享受著精神文明和物質文明同時帶給我們的愉悅，真是難得的體驗。看完電影，大家一邊聊天一邊仰望沙漠特有的滿天晶亮的星星，我對大自然無與倫比的饋贈和美麗，心有感念。

是夜12點左右，我們鉆進自己的帳篷睡覺，萬方樂奏旅游開發有限公司的小伙子和小姑娘興奮地睡不著，嘰嘰咋咋的說個不停，慢慢地大家進入了夢鄉。半夜里我被一陣響聲驚醒，是起風了，我們的營地正好在風口上，所以，我的帳篷被刮的劈里啪啦響個不停，后來聲音漸漸小了，我又睡著了。天亮醒來一看方知，帳篷之所以后來不響，是我的帳篷外罩被刮開了，沙子從頂部網眼里像面粉一樣飄進來，我的睡袋上落滿了細沙。我急忙鉆出去，把繩子固定好，把外罩重新系好。方回頭環顧，一看樂了，還有比我更慘的，有的整個帳篷刮塌了，有的外罩刮飛了，從外面能清清楚楚地看到里面的人，連頭都鉆進了睡袋里。起床后大家看著各自灰頭土臉的狼狽像，都哈哈大笑。有個老師傅過來告訴我說，你首先要選一個背風的地方，然后把帳篷四周用沙子埋上固定住，四個繩子的釘子不但要踩實，還要埋上沙子，最后是把鞋子要拿進帳篷里去。可能是帳篷本身也有問題，普遍都進了沙子。

大廚已經做好了早餐，是稀飯、咸菜和囊。梁子說真想吃點面條，大廚說沒問題，馬上起火，切菜，燒水，下面，我也湊了熱鬧，那個面真是好吃。離開營地的時候，大家紛紛打掃衛生，撿拾廢棄物，將這些垃圾帶出沙漠，保護環境，隨時隨地。

這里離克里雅人的古村落還有40公里，我們向沙漠腹地繼續前進，一個多小時后，我們終于抵達了此站的目的地--達里雅布依鄉。

對于我們要拜訪的克里雅人，行前我做了些功課。

于田縣有一條伸向塔克拉瑪干沙漠的“綠色長廊”，名為“達里雅布依”中國地圖冊上標明的“通古孜巴斯特”（野豬活動的地方），當地漢語稱為“大河沿”，久居著克里雅人，被譽為大漠深處的“桃花源”。

達里雅布依鄉境由南向北傾斜，駐地以南北為南為克里雅河為高沙丘環抱呈帶狀；駐地以北屬克里雅河散流區，地勢平坦，多有小沙丘，四周為新月形沙梁。平均海拔1230.5米。達里雅布鄉境內氣候十分干燥，風沙頻繁。克里雅河下游流經全境，消失在沙漠腹地，沿河形成平均5千米寬的綠洲帶。

相傳400年前，于田綠洲古老農區的木尕拉、喀魯克一帶的農民尋找草場，順克里雅河北下，發現這里水草豐茂。他們先后在克里雅河兩支流流域落戶。西支因河流兩岸流程遠，面積大，有15戶牧民生存在這里，東支因河流流程短，流域面積小，僅有8戶牧民居住。隨后由于歲月的推移，歷史的發展，逐步形成了“代蓋”（意為河東的意思）和“蓋爾普”（意為河西的意思）為名的代代以放牧為生的兩大家族。

20世紀50年代成立達里雅布依高級合作社，所轄5個小組，為縣直所屬。1954年縣委、政府派駱駝隊送去面粉、日用品，將其編入加依鄉建置。1959年成立人民公社，改稱大河沿大隊，屬喀群公社管轄。1982年1月稱達里雅布依大隊，1984年歸屬加依鄉，1989年建達里亞布依鄉。達里雅布依鄉鄉政府駐鐵里木村，位于于田縣縣城以北267公里處，地處沙漠腹地。南起堯干托格拉克，北與阿克蘇沙雅縣相望，東與民豐縣相連，西和策勒縣丹丹烏里克接壤，南北長365公里，東西寬96公里，總面積15344.6平方千米。全鄉地廣人稀，沙漠浩瀚海地下水豐富，但礦化度高，含氟量嚴重超標。境內有天然草場1205896畝，天然胡楊林67.7萬畝，特產有大蕓、甘草等藥材，有旱獺、野豬、黃羊等野生動物。全鄉以畜牧業為主要生產方式，現有1個村民委員會、6個村民小組、283戶1321名村民，全部是維吾爾族。

久居在大漠深處的達里雅布依人，一戶人家，一片胡楊，一群羊，一口井，這就是他們的生活方式。這里的人，體魄健壯高大，性格豪爽，淳樸。其外貌、語言、宗教信仰、風俗習慣，都與于田縣城維吾爾族人基本一樣。盡管交通不便，兩地結親通婚的不少。由于地區偏隅，至今仍保持著古老獨特的生活習俗。

達里雅布依人居住的房子是胡楊、紅柳枝排扎而成的。先做好地基，用胡楊枝干做成支架，用紅柳枝編織成墻體，然后將和好的泥巴糊抹上去。還有的用胡楊木排列而成木屋，門由大的空心胡楊一分二做成。這里是路不拾遺，家家不鎖門，來了過路人，即使主人不在，可以自已動手燒水、做飯，可以吃完就走。鄉里牧民的吃食較為簡單,以“庫買西”（用碳火灰沙，烤出的在餅）、肉、茶為主，用火塘代鍋灶，做飯不用鍋，而是獨特的“爐灶”。

在達里雅布依鄉的交通工具主要是毛驢、馬、駱駝、現在有些條件好的牧民還有摩托車。

我們來到原鄉政府的招待所（原來的鄉政府已經搬到沙漠邊緣了），放下行囊，在萬方樂奏工作人員的帶領下參觀了克里雅人的民宿，它保持了維吾爾族民居的特點，民宿干凈、整齊。我們到村里其中一個小賣部看了看，里面東西還挺多。2016年拍攝《最后的沙漠守望者》時，這里只有一個小賣部，現在一條街有六、七個小賣部了。克里亞人對我們非常友好，雖然語言不通，但只要你進了他的家門，都微笑地迎接你。我們去了一個小飯館，里面躺著一個老人，我們熱情地和他打招呼，他也友好地向我們點頭微笑。老人家的兒子還拿出來相冊讓我看。我們在村口一戶人家看到，婦女們正在做達里雅布依特有的庫乃奇--一種用熱沙子烤的大肉餅。據說，為了迎接我們的到來，村民們還殺了一頭羊，正在自己的土灶里烤全羊呢，準備篝火晚會上用。

我們考察了旁邊的沙丘，看能否開發滑沙等旅游項目，因為地勢原因，人的滑沙項目不可行。倒是司機師傅們給了我們意外的驚喜，他們上演了精彩絕倫的沙地飆車。只見他們一個個沖上沙丘之巔，然后環形下滑，向沙漠底部俯沖。特別像雜技里摩托車在一個封閉的環球里盤旋俯沖的類似表演。但在沙漠里這個難度要大的多，隨時有翻車和耽住的危險，耽住就是車被卡在沙丘頂上了，需要拉出來。果然一個車就被眈住了，還有一個車陷在沙窩里了，好在師傅們都有野外救援經驗，這對他們來講都不是大事。

回到村口，村民牽來5頭駱駝，我騎的倒數第二頭和小詹姑娘騎的倒數第一頭駱駝是最烈的兩頭駱駝。我還好，小詹姑娘一路向駱駝乞求千萬別發火，好好走，最后下來時她腿都軟了，蹲在地上捂著臉呆了好久。不過小詹還是不服氣，隔了一會，換了一頭駱駝，又騎了一次。

晚上，在村口的沙漠上，我們和克里雅人一起過歡快的篝火晚會，大家吃烤全羊、庫乃奇喝著啤酒，晚會由央視名嘴潘軍主持。由我們先表演節目，沈老師唱了一個花兒，我唱了一個蒙古族歌曲，馬輝朗誦即席創作的詩歌，徐老師朗誦了古詩詞，最精彩的是我們一個年輕的司機，表演的“艷舞”，既像傣族的，又像肚皮舞，關鍵是他始終蒙著臉，大家笑的前仰后合，村民們也開懷大笑。后來才知道給他灌了4瓶啤酒，醉的剛剛好，才敢上去放肆地跳舞。高潮還是村民們表演的節目。他們有冬不拉彈唱，有維吾爾族舞蹈，姑娘們都穿上漂亮的民族服裝，小伙子們也換上了新衣服。挺奇怪的，白天見不到什么人，到了晚上一下子來了好多人，還都是年輕人，老人只有一兩個。最后是麥西來普，也就是大家跳。我們和村民一起跳他們的民族舞蹈，歡呼聲，喊叫聲響成一片。一直到深夜聯歡晚會才結束，我們和老鄉們依依不舍的告別。

我們一部分人住招待所，一部分人住民宿。招待所很干凈，還能洗澡，為以后開發旅游創造了條件。這里有中國移動的發射塔，移動電話。“失聯”兩天，我和夫人通了電話，報告情況。

第二天的早飯是湯面片，我最喜歡吃的。和第一站一樣，我們打掃了戰場，收拾好垃圾，從克里雅河的西岸出沙漠。

克里雅河蜿蜒伸展在塔克拉瑪干沙漠腹地，兩岸生長著大面積的胡楊、紅柳、蘆葦等荒漠植被，構成了一條沙漠包圍著的綠色長廊，并在河流的尾部發育成了達里雅布依綠洲。可領略到黃色沙海中綠色長廊特有的自然風光。曲折蜿蜒的流水。蘆葦花飄揚的葦田，挺拔的胡楊，大片紅柳野鴨浮現在水面，野兔出沒于綠叢中，像一幅幅美麗的圖畫，展現在人們的面前，金黃色的沙丘，深藍色的河水，綠色的植被，互相呼應，兼顧并存，自然協調，形成于田所轄塔克拉瑪干沙漠特有的天然景觀。

 在達里雅布依鄉欣賞沙漠日出是動人心魄的畫面，最好的時節是金秋十月。在清晨，面對浩瀚無垠的沙海，感到從未有過的寧靜、安詳。遠遠地，就可以看見東方天際的魚肚白逐漸變成淺橙色。絢麗的霞光給黃褐色的沙漠披上了迷人的面紗，驚醒了沙漠，但它不急于表現出來，而是靜靜地、全身心地準備迎接那個時刻的到來。忽然，太陽無聲無息地出來了，先是一個大大的橘紅色的彎月形，從地平線上駝峰狀的沙山的凹處出現，接著，又變成棗核形，像一只漂亮的丹鳳眼，含情脈脈地注視著無垠的沙漠。茫茫大漠中，日落亦是相當有魅力，大漠孤煙、長河落日與絢爛云霞相輝映，更使人留戀忘返。

告別克里雅人古村落時，我聽說精準扶貧要把他們全部搬出沙漠。克里雅人在那里，已經繁衍生息400年，形成了自己獨特而古老的文明，為世人驚嘆和稀罕。我想，殘酷的自然環境都沒有把他們逼出沙漠，現在人為的遷出，不僅會改變克里雅人在地文化的特殊性，也把人類在大漠里生活的最后場景硬性抹去了。因此，如何為人類保留著最后的沙漠中的文明，讓克里雅人的文化鮮活著、傳承著，是給當地政府如何扶貧，不搞簡單一刀切留下的歷史命題。